J'ai dernièrement fait pal mal de photos de luge avec mon Sigma 70 300 APO. Lorsque le soleil est présent, pas de souci. Par contre dès que celui-ci est absent, j'ai un souci en ce sens où je photographie une petite tâche noir dans une mer de blanc, le lugeur habits sombres sur la piste. Soit quelque chose de difficile à photographier.

Il y bien lieu de composer au mieux l'exposition, éventuellement travailler en mesure spot centrale,.... Les résultats sont pas évidents.

Peut-on imaginer que certains objectifs s'en sortent mieux dans ces conditions?

Un objectif plus lumineux peut-il aider ou est-ce exclusivement un problème d'exposition que tous les objectifs auront la même difficulté à gérer.

Je vous pose cette question car je réfléchis gentiment à l'acquisition d'un objectif plus performant que mon Sigma 70 300 APO.

Merci pour vos infos !!!

P.S. Je me doute que ce n'est pas le matériel qui fait la photo mais ne peut-elle pas aider dans ces conditions ???

Bon APM à tous !

Pourrai-tu poster deux exemples de photos (l'une au soleil et l'autre sans soleil) ?

AMHA l'expo est plus gérée par le boitier (mode auto) ou par l'utilisateur que par l'objectif. Dans des conditions difficiles (sujets petits, fort contraste...), c'est jamais simple, et donc je ne suis pas sûr que changer d'objectif aidera bcp.

As-tu pu essayer avec un autre objectif (ie, 18-55) ?

Bonjour.
Dans l'exemple que tu donne, "petite tache noire sur une mer de blanc", il faut au départ surexposer de 2 IL sur ce que donne la cellule en mesure multizone ou centrale pondérée et la mesure spot sur un sujet très petit et en déplacement rapide ne me parait pas utilisable. Pas la peine de chercher l'objectif miracle qui donnerait un bon résultat sans beaucoup d'essais, mais les habitués de la montagne pourront je pense confirmer mes dires.
Cordialement Le Piaf

Pour les photos avec de la neige : le capteur va assimiler le blanc à du gris surex, il va donc compenser en sous exposant.

A partir de là, 2 solutions :

- la mesure spot que tu évoques calée sur ton sujet + mémo d'expo et recadrage au risque de cramer la neige.

- Ou rester en mode matriciel avec une correction d'expo de ~2IL, à ajuster (vive le numérique) comme l'indique le piaf.

- dernière solution si ton sujet n'est pas trop loin, le flash en fill-in.

Coté objectif, rien à faire, tous réagiront de la même manière. Par contre, monter systématiquement le pare-soleil car la lumière arrive de partout.
Seul point amélioré finalement sur des objectifs plus haut de gamme, les abbérations chromatiques sur les très forts contrastes.

Merci pour ces informations, je retiens qu'il faut corriger l'expo à 2 IL. C'est énorme mais je vais essayer.

Je me doute alors que je vais avoir un problème avec les parties claires.

J'ai déjà essayé avec mesure centrale et le résultat était bon mais que la zone hors sujet était cramée.

Je devine qu'une correction d'expo est plus approprié pour mieux gérer la différence entre les deux zones et trouver l'équilibre.

Mais nous sommes malheureusement d'accord sur le fait qu'un objectif performant n'aidera pas plus que cela ?

Je pensais que j'avais trouver l'excuse de m'offrir un nouvel objectif !

A+

autre point : travaille en RAW impératif ! Tu gagneras en dynamique, très importante sur des sujets à fort contraste. Et le passage sur l'ordinateur te permettra d'éclaircir les tons foncés seuls pour ne pas cramer la neige qui sera déjà bien blanche.

Pour la correction de 2IL, je suis d'accord mais cela peut être moins suivant le niveau d'ensoleillement. Le mieux est de faire une première prise de vue à +2IL et de voir la photo avec la courbe sur l'écran arrière de l'appareil. En fonction du résultat, tu recales la correction pour éviter d'avoir des zones surexposées (activer l'option de mise en surbrillances des zones sur-ex et sous-ex sur l'apn). En tout cas cela renforce l'intérêt de shooter en RAW pour avoir une latitude de correction plus importante sur l'ordi.
J'ai récupéré un grand nombre de photo de la sorte sous Lightroom.

@+

sylvain

Tout à fait : quel bonheur quand j'ai enfin basculé en RAW !!!

Je suis en RAW + quand j'ai des conditions pareilles.

Par contre je n'utilise pas encore les courbes et la fonction affichage zone surex. Je vais m'y attarder.

Les courbes sont parfois décentrées malgré une bonne expo et peuvent être trompeuses mais je dois expérimenter !

Merci pour les infos.
A+

ca m'étonne pas qu'elles soient décentrées... sur la neige...

c'est pourquoi je ne suis pas encore convaincu de l'utilisation des courbes. Il faut savoir les interpréter !

normalement, la correction d'expo n'est pas recommandé en cellule multizone justement parce qu'elle est multizone ! donc censée déjouer toute seule le piège du contre-jour sur la neige...

la cellule centrale et surex de +1.5 IL est passe partout et donne très souvent de bons résultats.

dans l'absolu, le mieux reste encore le mode manuel : on choisit un diaph, on se met en mesure spot, on cadre un bout de visage, une fois dans l'ombre, l'autre fois dans le soleil et on voit quelle vitesse il faut pour chacun de ces deux cas. reste ensuite à jongler avec les vitesses selon les éclairages sans se soucier de la cellule

Merci pour ces bons conseils mais là où je te suis sans problème c'est sur le principe de travailler sur la cellule centrale et non multispot mais si cette zone centrale est plus sombre le boitier va avoir tendance à surexposer par rapport au reste donc faut-il encore surexposer manuellement ?

Salut,

Pour moi, le sujet à photographier sur la neige n'est pas vraiment un problème. La plupart du temps, on peut même l'ignorer. L'important, c'est de trouver la bonne mesure d'expo pour la neige car tu ne peux pas te permettre d'avoir une neige cramée ou grise. Si l'expo est correcte pour la neige alors tout le reste suivra, sauf conditions vraiment exceptionnelles.

A partir de là, pour la neige c'est assez facile. Moi je fais comme ça:
Je me cale en mode priorité ouverture, mesure spot.
Je prends la mesure sur la neige (je ne vise que la neige en remplissant le cadre de blanc) ==> le boitier m'indique alors une vitesse. Je verrouille l'expo et j'applique une correction de +2 IL. Je retiens ce nouveau couple vitesse/ouverture résultant de cette correction.
J'ai donc dans le viseur mon couple vitesse/ouverture pour avoir une neige bien exposée.

Là je passe alors en mode M. Je règle l'ouverture et la vitesse définie précédemment et je ne me soucis quasiment plus de rien. Je fais juste gaffe à ne pas bouger une molette par inadvertance! Quand je veux changer l'ouverture, je règle juste la vitesse en conséquence. Si la luminosité change, ce qui est le cas au fur et à mesure que la journée avance, je refais une mesure.

J'ai fait ces derniers jours plus de 1000 photos dans la neige et je n'ai quasiment rien raté au niveau de l'expo. Au pire, j'ai des petites corrections à faire en post-prod mais rien de bien méchant. ça se joue au 1/4 ou au 1/3 de diaph près.

Bonne continuation, @++


PS: au fait, pour répondre à la question, l'objectif n'y change rien. C'est juste un problème de réglage et de mesure.

MERCI !

Merci pour les conseils.
Je suis actuelement à la montagne et cela va vraiment me servir.
Je posterais des images dés que je peux.

Didier

Et encore, j'oubliais le génial mode hyper-manuel propre à Pentax. Une fois votre couple ouverture/vitesse défini en mode M, il suffit alors de presser la touche AE/L pour mémoriser la valeur IL. Vous pouvez ensuite modifier à loisir la vitesse ou l'ouverture et le boitier se chargera de modifier l'une ou l'autre des deux valeurs afin de toujours garder la meme expo!

Bonsoir Dondrac,
je pense que ça dépend surtout de ta priorité : quelle partie de l'image doit être le mieux exposé dans la photo que tu prends ?

Effectuant pas mal de photos dans la neige je me rend compte que sans flash on a du mal à avoir un sujet bien exposé (pas sombre) et une neige qui présente un maximum de détail , il y a souvent un compromis à trouver, en post-traitant en raw j'arrive la plupart du temps à pas mal rattrapper ce fort contraste lumineux mais pas toujours mais peut-être cela vient-il également de mon K10 viellissant...
On m'a dit qu'il était plus facile de rattrapper des hautes lumières que des teintes sombres, si il y a un compromis à faire ça peut-être interressant d'avoir confirmation de cette information pour le post-traitement.

Une autre solution se trouve dans le "bracketing" en assemblant deux images d'expositions différentes (j'ai jamais essayé) mais il faut que l'image reste naturelle .

Plutôt que dans un choix d'objectifs, peut on voir une énorme différence entre les boitiers, je sais que le K20 a été amélioré en dynamique par rapport à son prédécesseur, quand est-il du K7 ou du KX ?

Bonjour Frankie 05,
JE trouve que faire des photos de montagne n'est pas chose évidente.
On a eu un superbe belle matiné avant hier et depuis lors c'est brouillard et pluie. ( Et la je n arrive pas à gérer la lumière, je trouve tout gris, peut etre suis je d humeur maussade).
MAis je vais continuer aà faire des essaies. Et on vera bien c'est que les forumeurs en pense.

Sur ceux, je retourne sur les pistes...